Kakadu Park: Fumaça, Art & Crocodiles


Kakadu. O som é suave e distinto, como uma chamada de ave que rola e se desenrola através dos salgueiros e os juncos, as águas, o ar baixa e smoky, para me atingir no solo amassado e queimada. Na terra que é a própria Kakadu.

A palavra vem de uma inundação linguagem simples aborígene chamado Gagudju, que floresceu por aqui um século ou mais atrás. E aqui está o Parque Nacional de Kakadu, uma área de cerca de 20 000 quilómetros quadrados e uma área de Património Mundial da UNESCO para arrancar. É apenas uma curta distância (em termos australianos) do menos poeticamente chamado, mas ainda cru e belo, Litchfield Park.

Ambos se banhar em cores que eu nunca vi além de um folheto. Cores bolha tão vivo que fora da terra e infiltrar-se em minha alma. , Grossos, ricos céu azul profundo. Flaming solo laranja que se eleva no horizonte e nos flancos das estradas, como trilhos antes de derramar-se para tocar as árvores.

Nas próprias estradas ... Vazio. Milha após milha de vazio.

Pois este é o vazio australiano. Estradas de asfalto vazios que ligam cidades, riachos e billabongs juntos como membros energéticas de um homem da vara exuberante. Estradas que sondam, mas não muito longe, em cada uma das sete regiões do Kakadu, trilhando o delicado equilíbrio entre o "acesso para todos" e preservação do meio ambiente.

Aborígenes do Parque Kakadu

Para dizer que a relação entre os aborígenes e os Balanda (pessoas não-indígenas) é frágil na Austrália seria como descrever Kakadu Park como um loteamento cidade do interior: a subestimação grosseira. Chegar até aqui abaixo no artigo tomou horas de consulta para tentar conseguir as palavras certas e ainda espero que em algum delito serão tomadas. Quando se trata de escrever sobre raça, cultura, nacionalidade e religião, algumas palavras permanecem seguros.

Este conflito particular, tem origem nas pegadas típicas e angustiantes da história. Branco potências coloniais chegaram. Eles viam as populações nativas como, na melhor das hipóteses, um povo vulneráveis ​​que necessitam de redenção cristã e uma educação europeia resistente. E, na pior das hipóteses, como uma subespécie mais perto do reino animal que pode ser explorada para promover a riqueza dos ricos homens de volta para casa.

É uma história conhecida em todo o mundo. Mas, enquanto a tolerância ea integração desenvolvido com relativa facilidade, em alguns países, a Austrália teve um tempo tempestuoso.

Tão tarde quanto 1967, o povo aborígine "não contava" no censo, enquanto os programas de bem-intencionados, mas governo falho conseguiram projetar um legado prejudicial. O alcoolismo tornou-se um debate tóxico entre a escolha individual, responsabilidade, estereótipos e ação comunitária na esteira da desigualdade de longa data - ea questão se agravar em

Kakadu Park: Fumaça, Art & Crocodiles

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Almas calmantes - O Legado de Salts Mill


ele Cólera mais força nos ensina nossa conexão mútua. Nada mostra mais poderosamente o dever de todo homem para cuidar das necessidades dos outros. Tito Salgado.

Há um toque de melancolia em Yorkshire de Sais Mill, um suspiro profundo que gira através das exposições inspiradoras. Todo mundo fala em sussurros, a música clássica onipresente criar a atmosfera de uma massa de reverência, ou um híbrido entre uma biblioteca, uma galeria de arte e Heartbreak Hotel.

Até os cartazes na seção histórica nos lembram que "nem mesmo a riqueza eo privilégio pode nos proteger do flagelo da morte."

No entanto, este Património Mundial da UNESCO oferece um retiro das sortes, um santuário moderno de educação, arte e comércio, onde centenas de estranhos perder-se dentro das salas de trabalho arejados do moinho.

A maior fábrica do mundo

Salts Mill começou a vida como uma fábrica. No seu nascimento, em 1853, era o maior do mundo, empregando 3.000 trabalhadores e produzir 30 000 metros de tecido por dia. E esta grande indústria, alojado em um Renascimento italiano palazzo no fundo do campo Yorkshire, devia sua existência a um homem: Sir Titus Sal, o empresário que não só estabeleceu Salts Mill, mas depois passou a construir uma vila inteira em torno dela.

Salt Moinho - UNESCO Património Mundial SiteIt é difícil conciliar as imagens contrastantes de seu legado. Sais Mill, afinal de contas, era uma indústria vitoriana, com condições precárias, prensas escaldantes, pobreza e trabalho infantil, todos esmagados e espremidos em conjunto para criar riqueza para Sir Titus e sua família.

Por outro lado, julgando pelos padrões de seu tempo, este homem forneceu mais para os seus trabalhadores e melhorou a vida de suas famílias muito mais do que muitos políticos eleitos democraticamente fazer hoje.

Consternado com a vida interior da cidade, Sir Titus construiu sua aldeia, Saltaire, entre as colinas verdejantes de Yorkshire e alegremente chamado rio Aire. Ele construiu escolas, habitações espaçosas, uma enfermaria e uma capela. Ele também restringiu o acesso ao licor.

No mundo de hoje, eu escolheria para viver na aldeia, trabalhando 12 horas por dia sufocada entre máquinas incansáveis​​, sem outras perspectivas de vida? Bem, não.

Mas se eu tivesse que escolher entre isso e outras fábricas do século 19 de Bradford, então eu provavelmente lutar para trabalhar em Salts Mill, nunca mente simplesmente aquiescer. Como um pedaço no Observer Bradford observou in1845:

"No decorrer da semana passada, visitei algumas das moradas mais sujos e miseráveis ​​que a mente do homem pode conceber, em que a miséria da descrição do menor foi personificada. Em uma parte desta cidade chamada The Leys, existem dezenas de casebres miseráveis​​, sem mobília e sem ventilação, úmidos, sujos ao extremo e cercados por poças de excrementos humanos e cada coisa ofensiva e repugnante a "visão e olfato". Não há esgotos, sem drenagem, sem ventilação. Nada para ser visto, mas esquálido miséria por todos os lados, e as características dos detentos mostram um índice perfeito e inconfundível de sua condição; tudo isso é para ser visto no centro deste empório rico do comércio de lã ".

u talvez uma mistura entre uma biblioteca, uma galeria de arte e Heartbreak Hotel.

Hoje, as ruas de mel de Saltaire ainda olhar puro, limpo e muito "em cima", marcando seus laços com St Titus por com os nomes de seus filhos. O canal, uma vez que a rota comercial vital, agora desfruta de árvores frondosas, enquanto caminhantes, ciclistas e famílias desfrutar do ar fresco.

Ar tranquilo também respira através de hoje Salts Mill, em vez de o guincho de metal, a fumaça ea sujeira da Era Vitoriana. Um empresário do século XX, Jonathan Prata, comprou a fábrica abandonada após seu retorno de uma viagem à volta do mundo. Onde outros viam um edifício decrépito, sem lugar no mundo moderno, prata viu algo mais.

O Legado de Salts Mill

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Egito: Um de História Maior quebra-cabeças



Aswan

Por mais de dois mil anos as pessoas estavam onde eu estou agora.

E, no entanto eles não têm.

Pois, embora essas lajes melosas trouxe Templo de Philae a vida de volta nos dias greco-romanas (cerca de 370 aC), chegado o momento de calças queimado, cabelo grande e DISCO, as pessoas mudaram-lo.

Isso mesmo, na década de 1970, a UNESCO levou a coisa toda em pedaços, pedra por pedra, reconstruí-lo na ilha de Agilka para escapar das inundações da barragem de Assuão. Metálico números ainda brilham ao sol na pedra, restos de jóias de um dos maiores quebra-cabeças da história.

Um dos maiores quebra-cabeças da história

Ontem, eu estava no coração escuro refrigerado do Museu Egípcio olhando para a múmia de Ramsés II, o Grande. Ele também havia sido desmontado, embora não de acordo com qualquer plano. Ele visitou a França, por volta das três e mordeu mil anos depois de sua morte, para enfeitar-se acima de seu processo de embalsamamento, um croissant e a remoção de um fungo raro. O francês por trás do projeto cortou algumas mechas de cabelo e uma pitada de pano de linho mumificado, rotulou-os em um puro, enrolando roteiro escrito à mão e, em seguida, os escondeu em algum lugar. Toda a aventura só veio à tona em 2007, quando seu filho tentou vender o cabelo no eBay.

Eu não estou brincando.

Outrage seguiu, França devolveu os fragmentos e agora eles se sentam ao lado da mamãe preta esfumaçada de Ramsés II, ainda em seus nitidamente marcadas sacos de plástico.

passos



De todos os passos que cruzaram a partir da luz do sol em essas sombras, é particularmente estranho pensar que alguns eram meus. Visitei cerca de dez anos atrás, e em vez de ecos e silêncios, as passarelas guinchou e arrastou com chinelos e formadores, sandálias cheias de poeira e sapatos de couro agredidas. Em suma, havia multidões de turistas. Muitos deles.

Eles caminharam, como eu fiz agora, passado os hieróglifos dos lactentes jovens e príncipes guerreiros e os rostos e ombros que tinha sido raspada. Quando o cristianismo se espalhou pelo Império Romano, que chegou este desdobramento de areia do Nilo e era nitidamente impressionado pela devoção a deuses pagãos. Quando o Islã seguiu o exemplo, alguns séculos mais tarde, o templo permaneceu o mesmo, embora os códigos de dieta alimentar e vestir, não.

Egito: Um de História Maior quebra-cabeças

• At 19:37
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É a Colômbia seguro?
Colômbia e The C Word



Antes de eu abrir meus olhos, eu acho que eu posso sentir o cheiro da chuva lá fora. É cedo, muito cedo, mas a alegria de jetlag oeste significa que eu já estou acordado. Vozes em espanhol que não viram Espanha levantar-se a partir do pátio e deslizar debaixo da minha porta. Lá fora, ouço passos na pedra, firme e staccato, enquanto o toque suave de canela desliza para dentro do quarto.

Levanto-me e abrir as persianas e foi aí que ele me bate. As nuvens ressecados no céu azul da lona, a chuva nas lajes, as montanhas verdes escuras dominando o horizonte. Os soldados, os telhados, os azulejos e as cúpulas, os streetways estreitas e íngremes, os filhos, os cheiros, a mancha de novas cores, os sons tranquilos clamando, o espírito e os sentidos que se fundem diante de meus olhos.

Estou aqui. Na Colômbia. E eu nunca me senti mais vivo.

O Poder da Percepção

Anos atrás, eu viajei para a África Oriental em uma colocação faculdade de medicina. Foram estudados (ocasionalmente), levou safaris no Serengeti, subiu Kilimanjaro e aprendeu a cortar o abacaxi em fatias, na pequena cidade de Moshi.

Nossas experiências nos hospitais exigem artigos próprios. No entanto, nessa encruzilhada inesperados, entre aqueles que conhecemos foram alguns trabalhadores americanos.

"Minha avó chorou quando fui embora", disse um deles.

"Minha mãe achava que eu nunca ia voltar", disse outro.

Eles chamaram a África "continente negro" e comentou sobre como ninguém sabia que tinha voltado vivo. Em grande parte, descobriu-se, porque ninguém sabia que tinha ido lá.

Para os jovens europeus, que tinha crescido na porta de África, tal histeria parecia ... histérica.

Um convite para a Colômbia

Role através dos anos, até 2012, quando uma mensagem chegou em minha caixa de entrada, convidando-me para a Colômbia.

Colômbia. Meu coração batia um pouco mais rápido e que o velho companheiro literário, o arrepio na espinha, escorar as suas coisas e me fez lembrar por que as pessoas usá-lo.

Eu desejava ir. Eu adoraria ir. Mas era seguro ir?

Dificilmente sou um viajante tímido. Tenho conduzido na África do norte, pegou trens durante os terremotos na China rural, paredes escalonadas de gelo e saltou de um avião. Eu mesmo visitei Manchester em uma noite escura e tempestuosa. No entanto, como a minha mãe muito mais aventureiro faz questão de me lembrar, há uma diferença entre a aventura ea estupidez imprudente.

Eu fiz uma pequena pesquisa.

Eu verifiquei os avisos do curso no site do FCO. Deixei meus anéis de casamento em casa. Eu enfeitado meu seguro de viagem e escreveu cartas para a minha família, explicando o quanto eu os amava. (Apenas brincando. Mas talvez ele passou pela minha cabeça.)

Aceitei o convite e entrei no avião.

Durante a semana que se seguiu, eu tive alguns dos melhores momentos da minha vida.

É a Colômbia seguro?

• At 19:40
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Sobre Istambul: passagem entre a Europa e Ásia
stanbul


Um homem lança um olhar por cima do ombro antes de arquear para trás e lançando sua linha na água. A conversa de rua e tráfego da hora do rush abafar o respingo sutil, mas a partir do olhar em seu rosto, você pensaria que ele estava sozinho no campo, milhas de qualquer um, a quilômetros de qualquer lugar.

Calma

Ele é um dos muitos que alinham a Ponte Galata, em Istambul, em busca de vida marinha na entrada do poderoso Bósforo, a hidrovia conhecido como o Corno de Ouro.

Apesar do tamanho da cidade (13 milhões, pelo menos na última contagem), o ar é fresco e limpo, com mechas macias de sal dançando através da brisa. É de manhã cedo e é também o inverno, o que significa que o sol, como o resto de nós, ainda está se aquecendo para a idéia de o dia seguinte.

Eu tranco outro lado da ponte, minhas mãos ondulando dentro dos meus bolsos para captar qualquer vestígio de calor, enquanto minha respiração se junta a névoa que encobre a visão à frente.

E que vista é.

Minaretes na lavanda azul, cúpulas em repouso cromo correspondentes. Um primeiro plano de vagões escarlate que vendem milho assado e pretzels e lajes ainda úmidas de ouro iluminados pelo sol nascente.

Tanto a Europa e Ásia

Eu amo a cidade de Istambul, no cimo, uma vez que está do outro lado do Bósforo que divide a Europa da Ásia, com paralelos diplomáticas para combinar. Ao projetar a minha turnê #ironroute, uma viagem de comboio de olhar para o "leste-oeste" divide na Europa e na antiga cortina de ferro, Istambul parecia um ajuste natural.

O terminal utilizado para marcar o fim do Orient Express, uma viagem de quase-mítica que varreu Agatha Christie, Jackie Kennedy, Ernest Hemingway e muito mais das ruas chiques de Paris para os lustres do Pera Palace Hotel. E, enquanto o papel da Turquia na Guerra Fria foi bastante baixa chave, Istambul é certamente uma cidade que sabe uma coisa ou duas sobre as divisões, da geografia à ideologia.

Empires vastas

Quando o vasto império de Roma desenhou uma cortina entre seus próprios territórios, "Roma western" levou Roma como sua capital, enquanto "este de Roma" levou Istambul (ou Constantinopla como se tornou na época.)

Enquanto o Império Romano do Ocidente ruiu em menos de 100 anos, a um oriental continuou por mais de um milhar. Esta fortaleza cristã mudou para o Islã com a invasão dos otomanos, que se estabeleceram um império que durou mais de sete séculos.

É difícil perder as maiores símbolos desses dois antigos impérios como eles enfrentam um ao outro na área gramada de Sultanahmet. A Basílica de Santa Sofia e da "Mesquita Azul" permanecem dois dos edifícios mais imponentes e belas do mundo - e, pelo menos, eles merecem um post no blog de ​​seu próprio (ver este espaço.)

passagem entre a Europa e Ásia

• At 19:51
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Abrir os olhos em Avilés, Espanha
O Centro Cultural Oscar Niemeyer em Avilés


De pé sob os redemoinhos do Centro Niemeyer Oscar em Avilés, o mundo parece cair. A terra, que poucos momentos antes sentia robusto e confiável, agora gira com um peso que ameaça derrubar o equilíbrio. Linhas brancas duras cortar um esboço contra o céu: me mostrando o disco que oscila acima da escadaria como uma Alice no país das maravilhas fantasia.

É uma ilusão de ótica, é claro. O edifício não está em movimento e nem eu estou simplesmente de pé no vasto adro do que se tornou conhecido como El Niemeyer nesta antiga cidade industrial. É um complexo de edifícios, alguns acabados, outros não, projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e encomendado pelo Príncipe das Astúrias. Juntos, eles apontaram para regenerar a área, proporcionando um espaço onde as artes poderiam florescer.

regeneração

Fumaça ainda chugs das chaminés para o porto, mas dentro do próprio complexo, o plano parece estar funcionando. Crianças perseguir uns aos outros ao redor, os adolescentes conversas em grupos e casais de idosos se concentrar em tirar fotos.

É claro que não é apenas casais de idosos. É gente de meia-idade e jovens (ahem), como eu, andando por aí, a câmera na mão.

Olhando para todos nós, tirando fora, eu me pergunto o que é a beleza que nos faz querer capturá-lo. E por que é que as espirais de Niemeyer nos seduzir, enquanto a fumaça fábrica repele?

O que é sobre a beleza que nos faz querer capturá-lo?

Carlos Saura tenta nos ajudar a encontrar a resposta através de sua exposição Luz, a palavra espanhola para a luz. Ele nos mergulha na escuridão total antes de explorar tanto a anatomia ea emoção expressa pelo olho humano.

Retratos de pessoas em todo o mundo introduzir olhos como as "janelas da alma" antes Saura desconstrói o romance, lembrando-nos do que realmente está acontecendo: a globo fica dentro de um soquete, ligado por um nervo, movida por alguns músculos vista assustadores .

O que se segue é uma série de ilusões de óptica, de bonecos de sombra para a evolução da própria fotografia. Além disso, a oportunidade de participar, estilo de mídia social, adicionando uma imagem de si mesmo para a coleção.

Abrir os olhos em Avilés, Espanha

• At 19:55
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